Места

Illes Medes — небольшой архипелаг из семи островов общей площадью 21,5 гектара, главная достопримечательность курорта Эстартит, возвышающаяся над морской гладью в километре от его пляжей. Островами в привычном понимании этого слова являются лишь два из семи: Meda Gran и Meda Xica, остальные пять (Carall Bernat, Tascons Grossos, Tascons Petits, Medellot, Ferranelles) — по сути, торчащие из воды одиночные скалы без пологих участков и какой-либо растительности.

С незапамятных времён острова Медас были головной болью для жителей близлежащих пуэбло. С одной стороны, они находились совсем рядом с берегом, что давало пиратам и всяким прочим злоумышленникам широкие возможности для внезапных и молниеносных атак, а с другой, водная преграда, пусть даже и не столь широкая, сильно затрудняла строительство защитных конструкций и поддержание их в боевой готовности.

Мартин I Гуманный в XIV веке основал здесь монастырь, полагая, что монахи, кроме прочего, займутся и обороной. На возведение полноценной крепости денег тогда не хватило, поэтому, когда в 1442 году острова атаковали генуэзцы, ничто не помешало им сжечь церковь и почти всё, что к тому моменту удалось построить для защиты.

За этим последовало неспешное восстановление, которое в 1522 году прервала новая «перезагрузка» — в результате природного катаклизма под водой оказалась вся западная сторона острова, где находилась большая часть крепостных сооружений.

В XVIII-XIX веках острова поучаствовали в нескольких боевых столкновениях между Испанией и Францией. После войны с Наполеоном здесь оставили постоянный гарнизон, численность которого плавно уменьшалась с течением времени, и в 1890 году на «большую землю» отправился последний солдат, оставив смотрителя маяка, построенного за двадцать лет до этого, в полном одиночестве. Благодаря маяку, вплоть до 30-х годов XX века жизнь на островах как-то теплилась, а когда поставили новые аккумуляторы и перевели маяк в автоматический режим, на материк сбежал и смотритель.

Учёные-биологи не устают говорить об уникальной флоре и фауне островов, имея в виду в первую очередь то, что растёт и плавает под водой. Неоднородность дна в этой зоне породила бесчисленные комбинации таких жизненно важных для обитателей моря факторов, как температура, глубина, количество света, скорость течения и состав почвы, что привело к возникновению здесь множества разнообразных биотопов (участок суши или водоёма однородный по важным для живых организмов свойствам среды).

Видами рыб армию почитателей средиземноморской кухни, конечно, не удивить: дорада, сибас, групер, тунец, а вот колонии морской губки и красных кораллов, луга морской травы посидонии, моллюски благородной пинны и морского финика знакомы разве что искушенному дайверу.

Начиная с 1983 года, государство приняло целый ряд разнообразных законодательных актов по защите архипелага от человека, превратив территорию островов в заповедную зону, где единственно возможный вид активной деятельности — ныряние с трубкой или аквалангом. Здесь тоже есть свои регуляторы: для любого погружения нужна лицензия и установлена ежегодная квота на их количество — 73.000 для школ дайвинга (их около 20) и 4.000 для самостоятельных ныряльщиков. До 2015 года квота была ежедневной, число погружений колебалось на уровне 60.000 в год, и теперь экологи ворчат, что из-за предоставленных правительством послаблений подводное пространство архипелага превратится в Рамблу, что не замедлит сказаться на экологической обстановке.

Их опасения не напрасны: острова Медас — одно из лучших мест для дайверов на Средиземноморье. Разнообразие флоры и фауны, многочисленные подводные пещеры, доставленный из Барселоны и затопленный рядом с архипелагом 120-метровый паром никакого ныряльщика не оставят равнодушным.

Рыбная ловля в зоне островов запрещена ещё в 1983 году, но время от времени в новостной ленте появляются сообщения о задержаниях и штрафах. Статистика, которую собирают работники природного парка Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, частью которого с 2010 года являются острова Медас, говорит о том, что рыбы стало меньше, виной чему вполне может быть и незаконная рыбалка. В подтверждение этому в сентябре 2016 года дайверы наткнулись у островов на брошенную рыболовную сеть 200 метров длиной, на извлечение которой со дна морского у пожарных ушло два дня работы.

О полезных свойствах воды из источника на холме Puig de les Ànimes в Кальдас-де-Малавелья было известно ещё древним римлянам, о чём свидетельствует одна из главных достопримечательностей города — римские термы. В 70-х годах XIX века доктор Модест Фурест-и-Рока (Modest Furest i Roca), апологет гидротерапии, провёл химический анализ воды и обнаружил, что она богата солями и минералами. В 1881 году воодушевлённый открытием доктор приобрёл участок земли, на котором находился источник, а через пару лет, получив все необходимые сертификаты, уже начал зарабатывать на воде деньги. Будущая Vichy Catalán получила награды на международных выставках EXPO в 1888-1889 гг. (Барселона и Париж). Торговую марку зарегистрировали в 1890 году, позаимствовав название у известной французской фирмы и спровоцировав длительную судебную тяжбу с ней. 12 июня 1898 года рядом с фабрикой по бутилированию минеральной воды открылась бальнеологическая здравница Balneari Vichy Catalán, «присевшая» на тот же самый источник.

Здание санатория и окружающий его парк выстроены по проекту архитектора Гайета Буигас-и-Монрава (Gaietà Buïgas i Monravà), известного работой над памятником Колумбу в Барселоне. Сын архитектора Карлес пошёл по стопам отца и сконструировал Fonta màgica de Montjuïc, знаменитый «поющий» фонтан на Монжуике.

Нет ничего удивительного в том, что многие здания, начинавшие свою жизнь, как монастыри, превратились потом в отели. Чувство прекрасного служителям церкви совсем не чуждо, и выбрать для отправления культа место с красивым видом на возвышенности и водоёмы вера не запрещает.

Народ, однако, не склонен объяснять так банально появление монастырей в живописных уголках планеты. Вот, например, Са Риера – утопающий в зелени небольшой посёлок на Коста Брава, обитатели которого могут, выйдя на террасу, оценить настроение моря, а спустя 5-10 минут проверить уже и температуру. Это одно из самых красивых и желанных мест на всём каталонском побережье. Давным давно, в XVIII веке сюда пришли и разбили лагерь минимы, отшельники нищенствующего ордена Святого Франсиска из Паолы. Как рассказывает легенда, монахи оказались здесь не просто так.

Однажды, когда итальянские моряки перевозили мощи святой Репараты (куда и откуда история умалчивает), их корабль попал в страшный шторм, и, молясь за спасение, путешественники поклялись, что если им удастся спасти жизнь, они возведут алтарь на первом же твёрдом клочке земли. Буря стихла, и судно зашло в бухту Са Риера. “Чего только не наобещаешь в минуту слабости” — сказали моряки и после небольшой передышки продолжили миссию. Но шторм разыгрался вновь, и тогда сигнал с небес был считан правильно: экспедиция вернулась в Са Риера. Итальянцы попытались доставить реликвию в приходскую церковь Бегура, ближайший к бухте храм. Но на середине пути мощи вдруг отяжелели настолько, что нести их стало не под силу. На это место и пришли потом последователи Франсиска из Паолы, чтобы основать здесь монастырь в честь святой мученицы Репараты (Convent Santa Reparada).

После конфискации в 1836 году земель, находящихся в собственности католической церкви и монашеских орденов, брошенные затворниками помещения одно время занимали мастерские по изготовлению бутылочных пробок, а с приходом диктатуры Франко университетский синдикат, созданный фашистами для надзора за «правильным» воспитанием молодёжи, организовал здесь интернат для летнего отдыха студентов, но в целом годы активной деятельности в стенах бывшего монастыря чередовались с десятилетиями абсолютного покоя.

С развитием туризма и ростом доходов населения на холме Са Риера, как грибы после дождя, стали появляться летние резиденции зажиточных испанцев и соседей-французов. Потом вошло в моду строительство вилл, уже на этапе рытья котлована предназначенных для сдачи в аренду приезжающим сюда за морем, солнцем и гастрономией.

Когда экономика региона целиком настраивается на доходы от туризма, идея переоборудовать в гостиницу пустые помещения, занимающие участок приличной площади, да ещё и с фантастическим видом на бухту и море, витает в воздухе. Сейчас здесь хороший отель El Convent (в переводе с каталонского монастырь), который, кроме уже упомянутых достоинств, заманивает гостей бассейном, садом и … собственной часовней, доставшейся в наследство от монахов.

Адрес: Carretera de la Platja del Racó, 2, 17255 Begur

Самый известный отель Коста Брава находится в C’Агаро и своим названием — Hostal La Gavina¹ — сбивает с толку почти всех, кто слышит и видит его впервые. Произнеся первое слово на английский манер, получим хостел и сразу представим ряд кроватей с храпящими на них незнакомцами. Это первая ошибка: читать нужно осталь — так в Испании традиционно называют дешёвые гостиницы, где, несмотря на низкие цены, гости тем не менее сами выбирают, с кем делить комнату. Второй ошибкой будет пытаться использовать полученную в предыдущей фразе информацию, чтобы сэкономить на проживании — одна ночь в Hostal La Gavina стоит примерно 300 евро в «низкий» сезон и около 1.000 — в «высокий», и бронировать номер при этом следует хорошо заранее. Тут «виноват» уже сам отель, имеющий 5 «звёзд», членство в престижных гостиничных ассоциациях и мировую славу, но оставивший без изменений скромную вывеску, под которой открылся в 1932 году.

Изначально никакого отеля на этом месте не планировалось — в 1929 году здесь стояло шале из двух домов с башенкой посередине. По итогам первой реформы шале снаружи осталось без изменений, а внутри появилось 11 комнат для постояльцев и внутренние проходы между домами и башней.

Даже в те времена переночевать в Hostal La Gavina за копейки было невозможно — С’Агаро строился как город-сад для высших кругов каталонской буржуазии, поэтому первый и долгое время единственный городской отель сразу же взял высокую планку — и в уровне сервиса, и в его стоимости. Внешний вид — да, для класса «люкс» был простоват, поэтому владельцы Hostal La Gavina и пококетничали в названии.

Очень быстро выяснилось, что одно шале не в состоянии удовлетворить спрос на вошедший в моду С’Агаро, и в течение нескольких лет после открытия Hostal La Gavina находился в состоянии перманентного расширения. Грянувшая в Испании Гражданская война естественным образом поставила работы на паузу, но когда всё закончилось, отель снова стали переделывать, на этот раз уже капитально. То, как он выглядит сейчас, — результат масштабной реформы, проведённой после войны архитектором Франсеском Фольгера, взявшим в новую эру из старых построек всего лишь один коридор и теннисные корты.

Список звёздных гостей Hostal La Gavina выглядит внушительно и продолжает пополняться именами крупных политиков, членов королевских семей, популярных актёров, выдающихся музыкантов. Все приезжающие на Коста Брава знаменитости останавливаются здесь. Поэтому, кто знает, может, цена за номер и не покажется высокой, если в неё вдруг войдёт завтрак на одной террасе с Робертом де Ниро или Леди Гага?

¹⁾gavina в переводе с каталонского — чайка.