Интересные места

Illes Medes — небольшой архипелаг из семи островов общей площадью 21,5 гектара, главная достопримечательность курорта Эстартит, возвышающаяся над морской гладью в километре от его пляжей. Островами в привычном понимании этого слова являются лишь два из семи: Meda Gran и Meda Xica, остальные пять (Carall Bernat, Tascons Grossos, Tascons Petits, Medellot, Ferranelles) — по сути, торчащие из воды одиночные скалы без пологих участков и какой-либо растительности.

С незапамятных времён острова Медас были головной болью для жителей близлежащих пуэбло. С одной стороны, они находились совсем рядом с берегом, что давало пиратам и всяким прочим злоумышленникам широкие возможности для внезапных и молниеносных атак, а с другой, водная преграда, пусть даже и не столь широкая, сильно затрудняла строительство защитных конструкций и поддержание их в боевой готовности.

Мартин I Гуманный в XIV веке основал здесь монастырь, полагая, что монахи, кроме прочего, займутся и обороной. На возведение полноценной крепости денег тогда не хватило, поэтому, когда в 1442 году острова атаковали генуэзцы, ничто не помешало им сжечь церковь и почти всё, что к тому моменту удалось построить для защиты.

За этим последовало неспешное восстановление, которое в 1522 году прервала новая «перезагрузка» — в результате природного катаклизма под водой оказалась вся западная сторона острова, где находилась большая часть крепостных сооружений.

В XVIII-XIX веках острова поучаствовали в нескольких боевых столкновениях между Испанией и Францией. После войны с Наполеоном здесь оставили постоянный гарнизон, численность которого плавно уменьшалась с течением времени, и в 1890 году на «большую землю» отправился последний солдат, оставив смотрителя маяка, построенного за двадцать лет до этого, в полном одиночестве. Благодаря маяку, вплоть до 30-х годов XX века жизнь на островах как-то теплилась, а когда поставили новые аккумуляторы и перевели маяк в автоматический режим, на материк сбежал и смотритель.

Учёные-биологи не устают говорить об уникальной флоре и фауне островов, имея в виду в первую очередь то, что растёт и плавает под водой. Неоднородность дна в этой зоне породила бесчисленные комбинации таких жизненно важных для обитателей моря факторов, как температура, глубина, количество света, скорость течения и состав почвы, что привело к возникновению здесь множества разнообразных биотопов (участок суши или водоёма однородный по важным для живых организмов свойствам среды).

Видами рыб армию почитателей средиземноморской кухни, конечно, не удивить: дорада, сибас, групер, тунец, а вот колонии морской губки и красных кораллов, луга морской травы посидонии, моллюски благородной пинны и морского финика знакомы разве что искушенному дайверу.

Начиная с 1983 года, государство приняло целый ряд разнообразных законодательных актов по защите архипелага от человека, превратив территорию островов в заповедную зону, где единственно возможный вид активной деятельности — ныряние с трубкой или аквалангом. Здесь тоже есть свои регуляторы: для любого погружения нужна лицензия и установлена ежегодная квота на их количество — 73.000 для школ дайвинга (их около 20) и 4.000 для самостоятельных ныряльщиков. До 2015 года квота была ежедневной, число погружений колебалось на уровне 60.000 в год, и теперь экологи ворчат, что из-за предоставленных правительством послаблений подводное пространство архипелага превратится в Рамблу, что не замедлит сказаться на экологической обстановке.

Их опасения не напрасны: острова Медас — одно из лучших мест для дайверов на Средиземноморье. Разнообразие флоры и фауны, многочисленные подводные пещеры, доставленный из Барселоны и затопленный рядом с архипелагом 120-метровый паром никакого ныряльщика не оставят равнодушным.

Рыбная ловля в зоне островов запрещена ещё в 1983 году, но время от времени в новостной ленте появляются сообщения о задержаниях и штрафах. Статистика, которую собирают работники природного парка Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, частью которого с 2010 года являются острова Медас, говорит о том, что рыбы стало меньше, виной чему вполне может быть и незаконная рыбалка. В подтверждение этому в сентябре 2016 года дайверы наткнулись у островов на брошенную рыболовную сеть 200 метров длиной, на извлечение которой со дна морского у пожарных ушло два дня работы.

Чтобы заработать собственное имя камню, каких вокруг нас разбросано миллионы, нужно отличиться размером, местоположением и, может быть, формой. Педральта, главная природная достопримечательность курорта Сан-Фелиу-де-Гишольс, весит 101 тонну и покоится на 17-метровой скале. Хотя «покоится» — не слишком удачное слово, учитывая, что камень едва касается своего пьедестала.

Многие тысячи лет Педральта стояла так, что даже лёгкий толчок руки заставлял эту громадину качаться, пока в декабре 1996 года мощный ураган не опрокинул камень на землю.
Чтобы решить, стоит ли выделять бюджетные средства на проект по возвращению памятника на место, власти провели среди населения опрос и, когда люди сказали «да», выделили для работ два подъёмных крана. В мае 1999 года Педральта вернулась на привычную скалу, но возможность раскачиваться от дуновения ветерка ей благоразумно отключили.

Вполне естественно, что такое чудо природы испокон веков притягивало сюда людей и, разумеется, нашлись те, кто посчитал, что не все резервы для достижения совершенства здесь исчерпаны. В 1890 году инициативная группа жителей Сан-Фелиу-де-Гишольс захотела установить на Педральту крест. Для претворения замысла в жизнь выбрали день Святого Хуана. Крест привезли, водрузили на камень, плотно пообедали и разошлись.

Архивы умалчивают, когда обнаружилось, что домовитость победила набожность и на верхней точке Педральты уже ничего нет. Но, очевидно, людям стало понятно, что затея с крестом была пустой, потому что долгое время об этом никто не думал. В 1960 году идея вновь всплыла, крест восстановили и решили отныне собираться около камня ежегодно за неделю до второй Пасхи (Domingo de Pentecostés). Учреждённый таким образом народный праздник, получивший название Aplec de Pedralta, с тех пор проводится регулярно и один из любимых в городе.

Для того чтобы правильно начать мероприятие и отслужить мессу, рядом с Педральтой построили эрмиту, первый камень которой заложили непосредственно во время фиесты 1961 года.

Информация для посещения

Чтобы увидеть Педральту, нужно задать навигатору Sant Feliu de Guíxols в качестве города и Carretera de Pedralta в качестве улицы. В определённый момент на дороге появятся указатели на Pedralta. Дорога из центра Сан-Фелиу-де-Гишольс занимает примерно 15 минут.
Координаты в Google Maps: 41.791735, 2.981819.

Пик Каниго (Pica del Canigó) — вершина Пиренеев высотой 2.784 метра, расположенная во французском департаменте Pyrénées-Orientales. Каниго — священнная гора для каталонского народа, место, где в канун дня Святого Хуана разводится большой ритуальный костёр, огнём которого поджигают костры на центральных площадях каталонских городов. Эта ежегодная традиция известна как La Flama del Canigó.

Открытие навигационной и метеорологической станции Semáfor de Begur на мысе Бегур (Cap de Begur) состоялось 10 декабря 1891 года. Мэр Бегура Жузеп Фонт перерезал красную ленточку, после чего вся городская элита переместилась для продолжения праздника в местное казино.

Отмечали не только окончание строительства важного для морской навигации учреждения, но и победу над муниципалитетом соседнего Палафружеля, который предлагал разместить станцию в зоне своей ответственности, на холме, где тридцать лет тому назад установили маяк Far de Sant Sebastià.

Станция служила морякам до 70-х годов XX века, сейчас здание никак не используется и закрыто для посещения, но рядом находится удобная смотровая площадка с отличными видами на побережье. Добраться до бегурского Семафора можно из центра города по улицам Camí del Mar и Camí del Semáfor.

«Мне — несложно, а им будет удобно» — подумал архитектор, строивший в начале XVII века церковь Sant Pere в Бегуре, и протянул вдоль всей левой стены здания длинную каменную скамейку. Рассматривать проходящих мимо людей, сидя в кафе за бокалом вина, кружкой пива или чашкой кофе, — один из любимых в Испании способов ничего не делать.

В Бегуре, присев в середине дня на Es Pedrís Llarg (в переводе с каталонского длинный камень — так назвали скамейку, ставшую одной из главных местных достопримечательностей), за пару часов можно пересмотреть как всех коренных жителей, так и многочисленных гостей — церковь находится в самом центре города, на площади, откуда расходятся дороги к мэрии, крепости, домам индианос, ресторанам и магазинам.

Благодаря заботам неизвестного зодчего, бегурским пенсионерам (а зимой и половине трудоспособного населения, бьющего баклуши в ожидании высокого сезона) не нужно предварительно договариваться, где встретиться, чтобы обсудить политику, футбол или очередную выходку этого негодяя Мартинеса. А если сознание вдруг накроют экзистенциальные вопросы, то попытаться спасти душу можно сразу за углом.