Города-памятники

Мать-природа потратила на этот шедевр уйму времени: при извержении вулкана 217 тысяч лет назад с юга пришла и застыла первая волна базальтовой лавы, а 25 тысяч лет спустя накатила вторая, на этот раз с севера. Речки Флувиа и Туроней, между руслами которых вдруг возникла большая куча вулканической породы, хоть и не выглядят неистовыми, упорно стачивали лаву, и вот результат: отвесная с двух сторон скала высотой в пятьдесят метров и длиной в километр.

Когда здесь завелись люди, пройти мимо возможности с комфортом швырять булыжники и лить кипяток на голову потенциального агрессора они, разумеется, не смогли. Так на карте мира появился Кастейфойит-де-ла-Рока (Castellfollit de la Roca).

Сейчас это даже не самый мелкий город в Каталонии: согласно переписи 2016 года здесь проживает 970 человек. Поскольку активно развиваться в индустриальном смысле внутри городской черты невозможно, бóльшая часть тех, кто работает, делает это в других местах. Остальные задумчиво смотрят вдаль со скалы или копошатся в огородах у её подножия.

Кастейфойит-де-ла-Рока находится в самом центре природного парка Гарроча (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa), поэтому вниманием туристов, приезжающих погулять среди потухших вулканов, совсем не обделён.

Изучение города все начинают с его восточной окраины – площади Жузепа Пла (Plaça de Josep Pla), по сути, большой смотровой площадки, откуда открывается прекрасный панорамный вид на леса и горы.

Стоящая рядом церковь Сан-Сальвадор (Iglesia de Sant Salvador) была заложена, как минимум, в XIII веке — именно к тем временам относится первое упоминание в летописях об этом сооружении. С тех пор практически ничего не сохранилось, здание смотрится очень современно и используется не только для религиозных целей, но и как краеведческий музей и картинная и фото-галерея. Здесь же, в церкви, картонные гиганты Рок (рост 380 см, вес 35 кг) и Барбара (рост 362 см, вес 33 кг) терпеливо ждут очередной фиесты, когда их выведут на прогулку по городу. Они в Кастейфойит-де-ла-Рока с 1996 года.

Поднявшись на колокольню церкви, к прекрасным видам, сделанным на площади Жузепа Пла, можно добавить ещё один, просто выдающийся, — две змейки домов, жмущихся друг к другу словно в ужасе сделать неловкое движение и упасть со скалы.

В городе два бара и два ресторана, один из которых – Can Llorenç – расположен прямо на краю скалы, поэтому обед на его террасе доставит большое удовольствие. Заказывать лучше мясо, особенно ассорти разных видов на углях; рыбе просто нет причин быть в этих местах высшей степени свежести. И лучше не искушать хозяев бессовестно разогреть что-либо уже готовое в микроволновке — такой фокус в каталонских ресторанах часто проделывают, например, с каннелони.

Обеды в Испании имеют обыкновение затягиваться до раннего вечера, и если в план поездки входил небольшой поход, реализовать благие намерения лучше до еды. На то, чтобы неспешно обойти скалу с камерой, уйдёт час-полтора. Заблудиться, когда рядом находится такой ориентир, невозможно, но маршрут тем не менее оснащён указателями.

Любителям ходить по музеям город на скале ничего предложить не может. Простодушный Гугл по ключевому слову museo нашёл было в Кастейфойит-де-ла-Рока музей колбасы (Museu de l’Embotit), но это, конечно, магазин, а не музей, посетить который будет всё равно полезно – продукты, которые делают в Гарроче из мяса, имеют в Каталонии прекрасную репутацию.

Но и без музеев в Кастейфойит-де-ла-Рока нескучно. Когда Барселона исхожена вдоль и поперёк, и уже стоят галочки напротив Монтсеррат, Реуса, Жироны, колонии Гуэль и треугольника Дали, почему бы не провести день в таком экзотическом месте, всего лишь в 120 километрах от каталонской столицы.

Городов, которым удалось дожить до наших дней, сохранив средневековый облик, в Каталонии достаточно много. Туристов в этих местах ждут круглый год, поэтому к бесценному наследству, доставшемуся от предков, относятся с любовью и заботой: вовремя чинят, моют, подкрашивают. Меру, однако, знают и реконструкцией памятников старины с нуля, как сделала, например, Барселона, установив на Новой площади римский акведук сразу в состоянии “руины”, не занимаются. При попытке кратко описать такие пуэбло первым на ум обычно приходит слово “милый”. А город Ператальяда, наверное, самый милый из них.

Яркое и цельное впечатление, которое оставляет Ператальяда, связано с тем, что тут нет античного центра и новых районов вокруг: всё, что есть, – это стоящий в чистом поле Старый средневековый город. Народу живёт совсем немного – меньше 500 человек.

Археологические раскопки свидетельствуют, что разумную жизнь в этих краях можно было наблюдать ещё в дороманские времена. Первое же упоминание о Ператальяде относится к XI веку — в 1065 году в архивах появилась запись о местной крепости (Castell de Peratallada). Беглый осмотр крепости показывает, что её, как и большинство подобных сооружений, время от времени расширяли и улучшали: например, стоящая в центре крепости и обнесённая стеной башня (Torre de l’Homenatge), очевидно, старше выстроенного в другом стиле дворца. Звёздный час для крепости пробил в 1390 году, когда здесь останавливался арагонский король Хуан I.

Другая значительная достопримечательность города — церковь Сант-Эстеве (Església de Sant Esteve de Peratallada). Это сооружение романского стиля с двумя нефами и колокольней, расположенной непосредственно в стене фасада. Внутри церкви находится могила барона Жилаберт-де-Круильеса (Gilabert de Cruïlles), роду которого принадлежала земля, на которой стоит Ператальяда.

Больше всего античным конструкторам Ператальяды нравилось возводить башни и стены. Башен здесь целых 5(!): башня с часами (Torre de les Hores), башня поклонения (Torre de l’Homenatge), западная башня (Torre Oest), северная башня (Torre Nord) и круглая башня (Torre de Planta Circular).

Ператальяда росла как город вокруг своей крепости, и в какой-то момент защита понадобилась уже не только баронам-землевладельцам, но и обычным гражданам. В результате построили ещё одну стену — по периметру поселения. Со стороны портала Девы (Portal de la Verge), воспользовавшись рельефом местности, стену для гарантии обнесли крепостным рвом.

Исследовать такие крохотные городки, как Ператальяда, — одно удовольствие. Есть время внимательно изучить карты и буклеты, заботливо подготовленные туристическим офисом, остановиться у каждой достопримечательности, почитать её историю и сделать фотографии с удобного ракурса. Чёткое осознание того, что всё успеешь — не можешь не успеть, помогает насладиться каждым моментом путешествия. Это вам не музей Прадо в Мадриде, при входе в который сразу ясно, что дел тут минимум на неделю, а дальше — перебежки от картины к картине в лёгкой панике.

Когда лучше всего ехать в Ператальяду? Если на дворе – “низкий” сезон, то в первой половине субботы или воскресенья – за два часа можно обойти город четыре раза и потом с чистой совестью “зависнуть” в одном из 17(!) ресторанов. В “зимнее” время столы накрывают только в выходные и только для обеда.

Летом выбор “когда” уже на так критичен, более того, учитывая близость Ператальяды к морю (до берега – примерно 12 километров), можно рекомендовать пуэбло как базу для пляжного отдыха: здесь 9 небольших отелей, цены в которых будут ниже, чем в стоящих на побережье Пальсе или Бегуре.

Есть несколько дней в году, особо показанных для посещения Ператальяды, – это местные праздники:
последние выходные апреля — ярмарка трав (Feria de las Hierbas),
27 июля — распевание хабанеры,
6-7 августа — день города (Fiesta Mayor),
первые выходные октября — средневековый рынок (Mercado Medieval).